Покупаем подержанный автомобиль. Как не потерять свои деньги. вс 5 августа (17:07)
- Подержанная иномарка или новая отечественная машина?
- Самые популярные подержанные автомобили
- Новый взгляд на существующие программы автокредитования
- Самые популярные подержанные автомобили
- Новый взгляд на существующие программы автокредитования
Покупка подержанного автомобиля - это всегда лотерея. Не рассчитывайте узнать о недостатках машины у продавца - его целью является продажа автомобиля любой ценой - и подогреваемая корыстью ложь срывается с губ как-бы сама собой. Единственный способ не оказаться в дураках - самостоятельно выяснить все подробности ... у самого автомобиля!
Главной, и самой дорогой в ремонте деталью автомобиля является кузов. С него и начнем. Два основных врага кузова - это повреждение в случае ДТП и коррозия. Каждый из них способен здорово снизить ценность покупки, и доставить массу неприятных переживаний в будущем.
Начнем со следов аварии. Деформация металла во время удара способна вызвать сдвиг силовых элементов кузова, что ведет к потере общей заводской геометрии - со всеми вытекающими отсюда проблемами, как то: повышенный износ резины, нарушение управляемости, деформация дверных проемов, ведущая к сложностям с закрытием дверей.. Благо, если кузов ремонтировали в кузовном цеху официального дилера, однако многие автовладельцы стремятся сэкономить на ремонте и обращаются к мастерам гаражного класса - особенно если автомобиль готовится для продажи, а там уже совсем другой уровень качества.
Внимательный взгляд в состоянии выявить следы повреждений кузова. Для этого стоит внимательно осмотреть стыки кузовных элементов, например пары крыло-капот, или дверь-крыло - ширина зазоров должна быть однородной. Неоднородность зазоров говорит о сдвиге одного из элементов, и это плохой признак.. для продавца автомобиля!
Далее следует открыть капот и изучить силовые элементы кузова - переднюю панель, брызговики (внутренние части крыльев) и лонжероны (продольные силовые элементы кузова, на которые крепится передняя подвеска). Металл должен быть абсолютно ровным, переходы - плавными. Подобному осмотру следует подвергнуть и багажник, при условии что есть возможность отодвинуть обшивку и добраться до металла.
Абсолютно необходимым является осмотр днища автомобиля. Существует множество автосервисов, где за небольшую плату ваш автомобиль поставят на подъемник, а заодно и произведут диагностику подвески - благо, операция это несложная и вполне доступна среднестатистическому «Васе», которыми в изобилии населены отечественные авторемонтные заведения. Осматривая автомобиль снизу, не помешает обзавестись шилом или тонкой отверточкой, и от души потыкать этим предметом в днище и пороги - под вполне надежным с виду слоем антикора может скрываться гниль и труха, которая некогда составляла силовую структуру кузова.
Также, пользуясь случаем, осматриваем снизу двигатель, коробку и задний мост(в случае заднего привода). Все эти агрегаты должны быть абсолютно сухими. Наличие следов масла покажет необходимость замены сальников (в лучшем случае), а также намекнет о бережном отношении к автомобилю со стороны продавца.
Удовлетворившись всем увиденным, переходим к диагностике двигателя. Звук его работы должен быть однородным и приятным, без резких ноток, говорящих об износе деталей. Допускается легкий стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, исчезающий по мере прогрева. Горячий двигатель не должен дымить. Сизый дым из выхлопной трубы - это повод немедленно прекратить дальнейший осмотр, ибо в 90% случаев означает износ цилиндро-поршневой системы или маслосъемных колпачков - что в любом случае влечет за собой необходимость разборки и дорогостоящего ремонта.
Масло в двигателе должно находиться около максимальной отметки, в противном случае имеет смысл заподозрить повышенный расход этого продукта. Цвет масла также не должен быть черным - потому что это верный признак того что двигатель изношен, либо хозяин не утруждал себя своевременной заменой масла, что также говорит не в его пользу.
Не помешает открыть маслозаливную горловину и изучить пробку - следы белого налета на ней будут означать пробой в прокладке головки блока, что снова ведет к необходимости разборки двигателя. О ней же скажут и следы масла в расширительном бачке системы охлаждения. Если же в бачке нет вообще ничего - это повод задуматься, а куда уходит жидкость? Не в масло ли? Такой автомобиль вам не нужен.
Перейдем к тормозной системе. Прокатившись на автомобиле, осмотрите тормозные диски - на рабочей поверхности не должно быть следов ржавчины. В противном случае можно сделать вывод что указанное колесо не тормозит, или тормозит не в полной мере. Нажмите до упора педаль тормоза и держите несколько секунд - она должна оставаться на месте, и не проваливаться. Идеальной проверкой является экстренное торможение на мокрой поверхности со скорости 40-50 километров в час - все погрешности тормозной системы сразу дадут о себе знать.
Рулевая система. Автомобиль должен сохранять прямолинейную траекторию движения при отпущенном рулевом колесе. Если его уводит в сторону - значит неисправна передняя подвеска, или нарушены углы установки колес. В худшем случае можно подозревать нарушение геометрии кузова после аварии.
Если автомобиль оснащен такими системами как ABS, SRS, TCS и прочими электронными помощниками, следует убедиться что соответствующие лампочки загораются при повороте ключа в положение On, и через несколько секунд гаснут. Если лампа одной или нескольких систем не гаснет - это говорит о неисправности указанной системы. В действительности, тематика автомобильной электроники столь сложна, что полноценную диагностику современного электрооборудования можно провести лишь в условиях сервисной станции, при помощи специализированного диагностического оборудования.
Вопросы легальности покупаемого автомобиля заслуживают отдельной статьи, и поэтому здесь не рассматриваются. Позволю себе упомянуть вкратце, что покупать машину следует только со снятием с учета и последующим оформлением на себя - потому что в случае приобретения по доверенности возможна масса ситуаций, в которых вы сможете запросто потерять свой замечательный автомобиль....
Главной, и самой дорогой в ремонте деталью автомобиля является кузов. С него и начнем. Два основных врага кузова - это повреждение в случае ДТП и коррозия. Каждый из них способен здорово снизить ценность покупки, и доставить массу неприятных переживаний в будущем.
Начнем со следов аварии. Деформация металла во время удара способна вызвать сдвиг силовых элементов кузова, что ведет к потере общей заводской геометрии - со всеми вытекающими отсюда проблемами, как то: повышенный износ резины, нарушение управляемости, деформация дверных проемов, ведущая к сложностям с закрытием дверей.. Благо, если кузов ремонтировали в кузовном цеху официального дилера, однако многие автовладельцы стремятся сэкономить на ремонте и обращаются к мастерам гаражного класса - особенно если автомобиль готовится для продажи, а там уже совсем другой уровень качества.
Внимательный взгляд в состоянии выявить следы повреждений кузова. Для этого стоит внимательно осмотреть стыки кузовных элементов, например пары крыло-капот, или дверь-крыло - ширина зазоров должна быть однородной. Неоднородность зазоров говорит о сдвиге одного из элементов, и это плохой признак.. для продавца автомобиля!
Далее следует открыть капот и изучить силовые элементы кузова - переднюю панель, брызговики (внутренние части крыльев) и лонжероны (продольные силовые элементы кузова, на которые крепится передняя подвеска). Металл должен быть абсолютно ровным, переходы - плавными. Подобному осмотру следует подвергнуть и багажник, при условии что есть возможность отодвинуть обшивку и добраться до металла.
Абсолютно необходимым является осмотр днища автомобиля. Существует множество автосервисов, где за небольшую плату ваш автомобиль поставят на подъемник, а заодно и произведут диагностику подвески - благо, операция это несложная и вполне доступна среднестатистическому «Васе», которыми в изобилии населены отечественные авторемонтные заведения. Осматривая автомобиль снизу, не помешает обзавестись шилом или тонкой отверточкой, и от души потыкать этим предметом в днище и пороги - под вполне надежным с виду слоем антикора может скрываться гниль и труха, которая некогда составляла силовую структуру кузова.
Также, пользуясь случаем, осматриваем снизу двигатель, коробку и задний мост(в случае заднего привода). Все эти агрегаты должны быть абсолютно сухими. Наличие следов масла покажет необходимость замены сальников (в лучшем случае), а также намекнет о бережном отношении к автомобилю со стороны продавца.
Удовлетворившись всем увиденным, переходим к диагностике двигателя. Звук его работы должен быть однородным и приятным, без резких ноток, говорящих об износе деталей. Допускается легкий стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, исчезающий по мере прогрева. Горячий двигатель не должен дымить. Сизый дым из выхлопной трубы - это повод немедленно прекратить дальнейший осмотр, ибо в 90% случаев означает износ цилиндро-поршневой системы или маслосъемных колпачков - что в любом случае влечет за собой необходимость разборки и дорогостоящего ремонта.
Масло в двигателе должно находиться около максимальной отметки, в противном случае имеет смысл заподозрить повышенный расход этого продукта. Цвет масла также не должен быть черным - потому что это верный признак того что двигатель изношен, либо хозяин не утруждал себя своевременной заменой масла, что также говорит не в его пользу.
Не помешает открыть маслозаливную горловину и изучить пробку - следы белого налета на ней будут означать пробой в прокладке головки блока, что снова ведет к необходимости разборки двигателя. О ней же скажут и следы масла в расширительном бачке системы охлаждения. Если же в бачке нет вообще ничего - это повод задуматься, а куда уходит жидкость? Не в масло ли? Такой автомобиль вам не нужен.
Перейдем к тормозной системе. Прокатившись на автомобиле, осмотрите тормозные диски - на рабочей поверхности не должно быть следов ржавчины. В противном случае можно сделать вывод что указанное колесо не тормозит, или тормозит не в полной мере. Нажмите до упора педаль тормоза и держите несколько секунд - она должна оставаться на месте, и не проваливаться. Идеальной проверкой является экстренное торможение на мокрой поверхности со скорости 40-50 километров в час - все погрешности тормозной системы сразу дадут о себе знать.
Рулевая система. Автомобиль должен сохранять прямолинейную траекторию движения при отпущенном рулевом колесе. Если его уводит в сторону - значит неисправна передняя подвеска, или нарушены углы установки колес. В худшем случае можно подозревать нарушение геометрии кузова после аварии.
Если автомобиль оснащен такими системами как ABS, SRS, TCS и прочими электронными помощниками, следует убедиться что соответствующие лампочки загораются при повороте ключа в положение On, и через несколько секунд гаснут. Если лампа одной или нескольких систем не гаснет - это говорит о неисправности указанной системы. В действительности, тематика автомобильной электроники столь сложна, что полноценную диагностику современного электрооборудования можно провести лишь в условиях сервисной станции, при помощи специализированного диагностического оборудования.
Вопросы легальности покупаемого автомобиля заслуживают отдельной статьи, и поэтому здесь не рассматриваются. Позволю себе упомянуть вкратце, что покупать машину следует только со снятием с учета и последующим оформлением на себя - потому что в случае приобретения по доверенности возможна масса ситуаций, в которых вы сможете запросто потерять свой замечательный автомобиль....